В эти дни повсюду от скромных забегаловок до солидных ресторанов Санкт-Петербурга жарят лакомую рыбешку со сладковатой сочной мякотью и свежим огуречным ароматом. Для поклонников Северной Пальмиры сезон корюшки — отдельный повод отправиться в путешествие: они устраивают себе небольшие каникулы, чтобы насладиться весенним обликом города на Неве и до отвала наесться корюшки, которая является гастрономическим символом Санкт-Петербурга.
Как всякий кулинарный бренд, корюшка немало мифологизирована. Существует легенда, что основанием своего города петербуржцы обязаны именно этой рыбке. Когда весной 1703 года русский флот взял главную шведскую крепость Ниеншанц, он занял оборонительную позицию в дельте Невы. Петр Первый отправился исследовать окрестности и искать пропитание. Первой пойманной им рыбой стала именно корюшка, которую приготовили под открытым небом на берегу Заячьего острова. После обеда к царю пришло озарение основать здесь город. В 1705 году был издан указ о поддержке ловивших ее рыбаков, а весной 1708 года в городе прошел первый праздник, посвященный рыбе-кормилице. В притче о корюшке есть отсылка к литературной классике. Вкусовые качества рыбки отметил в комедии «Ревизор» петербуржец Николай Васильевич Гоголь. Его городничий с упоением вспоминал Петербург: «Да там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка. Такие, что только слюнка потечет, когда начнешь есть!»
На самом деле в дореволюционных исторических источниках корюшку не указывают как специалитет. Но она действительно водилась в северо-западных водах наряду с псковскими снетками, ладожским лососем и угрем и являлась продуктом повседневного рациона обычных людей. Историк Лев Яковлевич Лурье в книге «Без Москвы» писал: «Корюшка — для тех, кто ходит не с парадного, а с черного хода: горничных, кухарок, дворовых мужиков. Как вспоминала Ахматова, на черной лестнице пахло жженым кофе, постным маслом на масленицу, корюшкой, весной и всегда кошками». Снеток и корюшка — Пески, Выборгская сторона, трущобы у Сенной площади: там ее вкус знали хорошо. Золотое время корюшки пришло с военным коммунизмом, когда Петроград натурально вымирал от голода, в отличие от окруженной сдельщиной Москвы или провинциальных городов, где свинки и коровки на подворьях не переводились никогда.
В советскую эпоху эта пролетарская рыбка превратилась в блюдо локальной кухни, такое же, как ленинградские холодные щи с грибами. В «Очерках частной жизни ХХ века» петербуржский астрофизик Татьяна Дервиз рассказывала, что «в выходные специально ездили за город покупать рыбу, так как считалось, что на рынках она не такая свежая, а весной корюшкой и миногами, которых ловили в черте города, торговали всюду». В наши времена кухня местных ингредиентов — это кухня будущего. Поэтому корюшка прописалась в меню ресторанов в качестве весеннего хита петербургской гастрономии.
