Тверской район. Хай-тек, крабы и подполье
Отправляемся в Тверской район, на улицу Лесная, по маршруту, который покажет облик города с другой перспективы.
— Итак, стартуем от станции метро «Белорусская» на Белой площади. Рекомендую посмотреть наверх: внезапно у белоснежного храма в стиле древнерусского зодчества вырастают острые небоскребы, которые, будто веер, расходятся стеклянно-бетонными переулками. Это деловой квартал «Белая площадь», где за сотнями окон высоток бурлит офисная жизнь корпораций. Он, конечно, скромнее Сити по размерам, но дух бизнес-Москвы здесь чувствуется отчетливо: то и дело промелькнет «белый воротничок» с ноутбуком или деловитая девушка продефилирует в строгой юбке с папками в руках. Внизу комплекса — череда ресторанов высокого сегмента, которые полностью заполняются в обеденное время и после рабочего дня. А вот на выходных здесь пустовато и на смену офисным сотрудникам сюда приходят блогеры ловить урбанистические пейзажи и крутые ракурсы для фотосессии. Следуем дальше, вглубь этого хай-тек квартала, в сторону Лесной улицы.
По пути встретим настоящее произведение искусства скульптора Георгия Франгуляна — семь необычных фигур, выполненных тонкими слайсами из нержавеющей стали, они отлично вписываются в городской ландшафт. Дальше, вдоль трамвайных путей по широкому тротуару — к бледно-розовому угловому зданию. Это легендарный Дом культуры имени Зуева, один из наиболее ярких и известных в мире образцов конструктивизма. Архитектор Илья Голосов проектировал строение в 1926 году под влиянием кубизма, поэтому объемы здания сходятся в виде правильных геометрических форм: на вертикальный стеклянный цилиндр будто «надет» весь корпус. Сегодня здесь дают спектакли «Квартет И» и другие не менее популярные артисты и музыканты. А теперь обернитесь. Перед вами возникает рыже-кирпичный квартал со старинными зданиями и современными вывесками — это модное место под названием «Депо. Москва». На территории исторического комплекса зданий Миусского трамвайного депо сегодня работает самый большой в Европе фуд-молл. В одном пространстве готовят и пекинскую утку, и фалафель, и осьминогов, и армянскую долму, и марокканский тажин, и бургеры, и димсамы, и дагестанские лепешки. Удобно, модно, дорого. Кроме того, здесь интересно и прогуляться: одним из самых ярких является здание вагонного сарая с котельной — проект Глейнинга 1905 года постройки. Загляните сюда, чтобы попробовать самые вкусные кутабы с крабом в Москве!
На территории «Депо. Москва» множество ретротроллейбусов — арт-объекты, с которыми обожают фотографироваться посетители. Практически напротив, через трамвайные пути, находится еще одно необычное местечко. Вы узнаете его по вывеске со шрифтами на старинный московский манер: «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе». Торговля фруктами? Не верьте! Это подпольная типография по изготовлению запрещенных листовок начала XX века. Сейчас здесь находится занимательный городской музей, а когда-то, в беспокойные 1905—1906-е, глубоко в подвалах и днем, и ночью кипела работа печатного станка нелегальной типографии по производству революционных листовок, деятельность которой курировала семья Каландадзе. Вот такая нетривиальная столица в Тверском районе. Настоящий детектив в центре Москвы, не иначе!
Таганка. Разгадать шифр и заглянуть в дом Станиславского
В пределах одного московского района можно проследить развитие города от XVII до XXI века. Для этого отправляемся на Таганку, представляющую собой сложный «организм» с архитектурной и социальной эклектичностью и невероятной историей. Когда говоришь «Таганка», то сразу вспоминаешь известный театр, высотку на Котельнической набережной, но и на другой стороне Садового кольца у этого района есть интересное продолжение.
— Оказавшись на улице Солженицына, попадаешь будто бы в XIX век. Если представить, что вокруг нет шумных машин, то впечатление усиливается. Там, за ажурными решетками оград, прячутся нарядные купеческие особняки. На одном из пилонов такой исторической ограды можно увидеть интересную адресную табличку, очень редкую. На ней написан шифр: «РОГЧ2УЧ№537». Именно так указывали адреса в Москве примерно до 1880-х годов. Означает это следующее: «Рогожская часть, 2 участок, дом №537». Со времен Екатерины II Москва была разделена на 20 полицейских частей, их, в свою очередь, поделили на участки и домам присваивали сквозную нумерацию — по порядку возрастания, слева направо. Конечно, такой подход к адресам доставлял сложности и обычным горожанам, и посыльным с извозчиками. Поэтому в быту все знали имена домовладельцев и ориентировались по ним. А сложный шифр на уникальной табличке остался исключительно городским артефактом. Табличек такого типа в Москве насчитывается всего несколько штук.
Если пройти дальше и свернуть на улицу Станиславского, то откроется потрясающий вид на монументальный храм Святителя Мартина Исповедника, Папы Римского. Величественное здание православной церкви строилось с 1791 по 1806 год и является великолепным примером архитектуры классицизма в Москве. Вы знаете, почему улица носит имя Станиславского? Все потому, что именно здесь в исторической Алексеевской слободе в 1863 году родился известный на весь мир театральный деятель Константин Сергеевич Станиславский и дом, где это случилось, прекрасно сохранился до наших дней. На пути к нему встретится комплекс краснокирпичных зданий — бизнес-центр «Фабрика Станиславского». Это действительно в прошлом фабрика, принадлежавшая семье Константина Сергеевича, чья настоящая фамилия — Алексеев. Фабрика производила канительные изделия, и туда, будучи 20-летним юношей, на должность инженера Станиславский и поступил. А затем он возглавлял фабрику до 1917 года. Именно Станиславский предложил вместо канители наладить меднопрокатное производство, создать отделение, где изготавливали изолированные проводники для слабых токов и производили кабель. Гениальный был человек! В 2007 году производство с фабрики вывели в Московскую область и в зданиях провели работы по ревитализации — приспособили бывший промышленный объект под новое общественное, доступное для всех пространство.
Продолжаем прогулку в сторону улицы Солженицына и проходим недавно отреставрированную усадьбу Алексеевых, где и родился Станиславский, адрес: улица Александра Солженицына, 29/18. Скоро нам встретится церковь Преподобного Сергия Радонежского Живоначальной Троицы в Рогожской слободе. Храм, построенный после войны с Наполеоном, изящно вписан в перекресток дорог и стоит в окружении замечательно сохранившейся застройки XIX века. Пройдя еще минут 10 вперед, вы окажетесь в Спасо-Андрониковом монастыре, рядом с которым по сей день стоит древнейший из сохранившихся храмов Москвы — белокаменный Спасский собор XV века. На небольшой, но очень уютной территории бывшего монастыря (сегодня это Патриаршее подворье) есть и музеи, и кафе, и экспозиция исторических фотографий. Прекрасное место — в тишине, за чашкой кофе можно приятно завершить историческую прогулку по Таганке.
Балчуг. Питерские аллюзии и «переехавшие» дома
В Москве есть всё и даже остров. Остров Балчуг. Образовался он путем строительства водоотводного канала во второй половине XVIII столетия вдоль центральной части русла Москвы-реки. В разное время на нем были построены винно-водочные и соляные склады, а на стрелке острова находилась «фабрика шоколадныхъ конфектъ и чайныхъ печенiй товарищества Эйнемъ», более известная как «Красный Октябрь».
— Современному жителю столицы, скорее всего, Балчуг знаком по возрожденному кластеру «Красный Октябрь», в котором модные рестораны соседствуют с уютными кафе, а офисы — с барами и ночными клубами. Конечно, вы слышали про знаменитый Дом на набережной, большой серый жилой комплекс, до 1952 года самое высотное здание столицы. Кое-кто знает историю особняка, стены которого занимает пятизвездный отель «Балчуг». На этом, пожалуй, всё. Однако остров гораздо больше и рассказывать о нем можно бесконечно долго.
У Балчуга есть две стрелки, та, что дальше от Кремля, как раз нам и нужна. Ближайшая станция метро — «Павелецкая». Обычно именно отсюда я рекомендую начинать знакомство с островом. В 1990-е Балчуг хотели сделать суперэлитным и застроить современной архитектурой, но идею не до конца претворили в жизнь. В наследие от тех амбиций нам достались Дом музыки в виде яйца, гигантский небоскреб в 30 этажей с летающей тарелкой на макушке и офисы-квартиры в виде карандашей. Получилось спорно, странно, но теперь это — часть истории острова. Перейдите через Краснохолмский мост и обратите внимание на здание с адресом «улица Садовническая, 77, стр. 1». Это первый в Москве дом, который передвинули в рамках генплана 1935 года. Мало того, что дом переехал вглубь на пять метров, так его еще и разделили надвое. Жилой многоквартирный блок решили отодвинуть от проезжей части ради строительства съездов для Краснохолмского моста. Сегодня вы можете увидеть стальные муфты, которыми стянуты части здания. Зайдите во двор — там расположена церковь, которую основал и в которой служит знаменитый русский путешественник и священник Федор Филиппович Конюхов. У вас уйдет не один час на изучение фасадов храма, а если удастся зайти внутрь, то и вовсе придется продолжить маршрут по острову на следующий день. Здесь невероятно интересно!
Держим путь вдоль Садовнической улицы. Стройные двух-трехэтажные дома, тесно стоящие друг к другу, делают это место совсем не московским, а скорее питерским. Присутствие воды, отсутствие зелени и больших площадей сильно напоминают городские пейзажи Северной столицы. Вот он, ответ москвичей, если спрашивают, где в столице искать настоящий кусочек Петербурга. В массивном здании Кригскомиссариата на Космодамиановской набережной, 24, стр.1, выстроенном на острове в конце XVIII столетия в стиле классицизм, по сей день располагается военное ведомство. Рекомендую обойти это сооружение и посмотреть на его изящный фасад — по обе стороны от главного входа стоят пушки, которые использовали во время революционных событий 1917 года. Далее прогуляйтесь по самой Космодамиановской набережной — дух захватывает от открыточного вида на противоположную сторону, сталинскую высотку на Котельнической набережной. Дополняет панораму дом № 4 на нашей стороне — жилой дом Электродного завода. Загляните во двор. Там стоит милый особняк Иконниковых XVIII века. Когда-то усадьба мешала строительству набережной, но здание не снесли, а перенесли — передвинули его вглубь и повернули на 180 градусов из-за его привлекательного внешнего вида. Особняк Иконниковых является отличным примером классической архитектуры, вновь вошедшей в моду в 1930—1950-х годах. В конце улицы находится отель «Балчуг», а по соседству с ним — храм Георгия Победоносца. Полюбуйтесь его чудом уцелевшей архитектурой XVII века. Сейчас там обустроено подворье Соловецкого монастыря.
