Мозаика впечатлений
Местный гид с типичной шриланкийской внешностью и вполне себе европейским именем Маркус Фернандо включается в разговор не сразу. Юрко лавируя на комфортабельном минивэне среди разноцветных туктуков и нескончаемого потока пешеходов, он вдруг нарушает безмолвие вопросом: «Знаете, почему государство так называется? «Шри» — с санскрита «благословенный», «красивый», «благородный»; «Ланка» — древнее имя острова, которое встречается в «Рамаяне». Прочесть индийский эпос пока не представилась возможность, но из истории помнится, что некогда остров назывался «Цейлон». Делюсь этими неглубинными познаниями со своим собеседником. Тот одобрительно кивает и продолжает: «Независимость от Великобритании страна получила в 1948 году, но еще почти четверть века сохраняла прежнее название. Шри-Ланкой она стала в 1972-м, с провозглашением республики. Наш минивэн направляется из аэропорта Коломбо вглубь страны — к Сигирии и пещерным храмам Дамбуллы. Затем через Канди мы поднимемся в чайные горы, доберемся до Эллы и спустимся на юг в богатый на колониальную архитектуру город-порт Галле и к пляжам с коралловым рифом Хиккадувы с заездом в два национальных парка для фотосафари. В конце вернемся в Коломбо — уже с другим представлением о расстояниях на карте и о том, сколько всего может вместить один остров. А пока же Шри-Ланка учит самым простым вещам: слушать, дышать и привыкать к жаре во время остановок по пути. Воздух здесь теплый, влажный, плотный — ты словно вышел из бани и никак не можешь высохнуть. Одежда липнет к телу, волосы вьются и пушатся, и довольно скоро перестаешь считать, сколько раз за день успел промокнуть, не попав под дождь.
Потом подмечаешь местный язык. Сингальский — это ритмический рисунок. Речь звучит певуче, гипнотически, как вдруг рассыпается на короткие слоги, будто кто-то выстукивает чечетку каблуком или отправляет послание на азбуке Морзе, только вместо точек и тире — слоги и паузы. И наконец, познаешь остров через вкус. Для этого достаточно заказать свежевыжатый сок из местного фрукта. В небольшом ресторанчике по маршруту нашего путешествия Маркус предлагает попробовать wood apple — «деревянное яблоко», любимое лакомство слонов. Под твердой сероватой кожурой скрывается коричневая мякоть с легким ароматом брожения. Пока ее смешивают с водой и сахаром, смотрю на процесс с некоторым сомнением. Первый глоток сомнения снимает. Напиток густой, прохладный, одновременно сладкий, терпкий и очень сытный. Вкус хочется разложить на знакомые составляющие — тамаринд, немного манго, но он все равно ускользает от сравнений. Впрочем, удивляться на Шри-Ланке только начинаешь: после короткой остановки мы снова в пути, впереди — легендарная Сигирия, пожалуй, самая известная здешняя достопримечательность. От аэропорта Коломбо до нее примерно 160 километров.
Вверх, внутрь, на волю
Сигирия — место удивительное. Фотографии ты видел, об истории читал, но один вопрос все же не дает покоя: как древние зодчие и первые обитатели крепости добирались до макушки Львиной скалы без оборудованных лестниц, да еще и со строительными материалами? Львиной скалу называют не случайно: строительные работы были выполнены так, что на вершину поднимаются, входя в пасть льва. Горная громада вырастает над зеленью леса примерно на 180 метров ввысь, что сравнимо с 60-этажным жилым домом! Гид поясняет: «В конце V века царь Кассапа I устроил здесь свою столицу, разместив дворцовые сооружения на склонах и вершине гранитного массива — для собственной безопасности». Снизу его замысел кажется вполне понятным, но тем более невероятным, а когда начинаешь подъем по лестницам — еще и физически трудным для понимания. Впереди около 1200 ступеней, жара и остановки, во время которых старательно делаешь вид, что просто любуешься пейзажем. Страшно — не передать словами! Наградой становится панорама джунглей до горизонта. До сих пор на вершине угадываются очертания водных садов и террас. По пути — фрески с «небесными девами», которым полторы тысячи лет и которые с недавних пор нельзя фотографировать под угрозой огромных штрафов. Сигирия включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обычно туристические автобусы приезжают к Львиной скале к четырем-пяти утра, чтобы до жары путникам успеть насладиться фантастическим рассветом. Или же вечером, чтобы застать не менее живописный закат. Но даже когда у подножия собирается сотня человек, на самой скале никто никому не мешает: все рассредоточиваются за счет разной скорости подъема. На вершине, когда встречаешь рассвет, тоже всем хватает места — и для красивого кадра, и просто для того, чтобы постоять с собой и своими мыслями. А еще здесь живут обезьяны. Симпатичные макаки с умиляющими малышами, которые цепляются за мам и с любопытством смотрят на людей. Они привыкли к туристам, но не теряют наглости. Могут стащить очки или бутылку воды, если зазеваешься. После Сигирии дорога приводит в Дамбуллу, пещерный храм, крупнейший сохранившийся буддийский комплекс на острове. Направление путешествия будто меняется: только что мы стремились вверх, на самую вершину, теперь уходим в глубину скалы. Пещерный монастырь остается местом паломничества более двух тысячелетий. В пяти святилищах — свыше 150 статуй Будды и росписи, которые следуют за изгибами каменных сводов. Убранство создавалось и обновлялось в разные эпохи. Кстати, здесь тоже живут обезьяны, и они те еще хулиганы. Тащат все, что плохо лежит, переворачивают мусорки в поисках еды и вообще ведут себя как хозяева. Что, собственно, не противоречит истине.
После царских руин и храмовых сводов совсем иначе воспринимаешь пространство, в котором человек ничего не строил для себя, а сохранил все, как было задумано природой. В национальном парке «Миннерия» уже не мы выбираем главную достопримечательность — ее приходится ждать и гадать, откуда и когда она соизволит прийти. В сухой сезон слоны собираются у водохранилища. Из джипа наблюдаем, как они подходят к воде, пасутся, купаются. Поначалу хочется фотографировать непрерывно. Потом опускаешь камеру и ловишь себя на мысли, что гораздо интереснее следить за одним слоненком, который никак не может решить, пора ли ему выйти из воды и как вообще управлять этим непослушным хоботом.
Никакой режиссуры!
Чем выше в горы поднимается дорога, тем более прохладным и просторным ощущается окружающее пространство, появляются туман и ровные ряды чайных кустов. Но, прежде чем раствориться в изумрудных пейзажах, стоит задержаться в Канди — городе, который долго жил по собственным правилам. Пока португальцы, а затем и голландцы укреплялись на побережье острова, в его глубине сохранялось самостоятельное королевство. Только в 1815 году последняя столица сингальских царей перешла под власть британцев. Горы, к которым мы теперь едем ради красивых видов, когда- то помогали удерживать эту дистанцию. Сегодня же в Канди приезжают прежде всего ради храма Священного Зуба Будды. Вечером возле него собираются верующие с цветами. Звучат ритмы барабанов, в воздухе смешиваются запахи благовоний и свежих лепестков. Можно сколько угодно читать о значении реликвии, но лучше всего понимаешь ее сакральный смысл по лицам людей, которые пришли сюда не впервые и придут снова. За Канди начинается другая глава островной истории — чайная. Маркус рассказывает о шотландце Джеймсе Тейлоре, который в 1867 году заложил на плантации Лулекондера первые коммерческие чайные посадки. И если Тейлор доказал, что чай на Цейлоне может расти, то другой шотландец — Томас Липтон — сделал его мировым брендом имени себя. В 1890 году он приехал на остров, скупил плантации, построил фабрики и наладил прямые поставки в Европу, устранив посредников. Именно благодаря Липтону цейлонский чай перестал быть элитным товаром и вошел в каждый дом. Из Канди удобно добираться до Эллы. Один из самых колоритных способов — на местном поезде. Железная дорога, построенная еще при британцах, вьется через чайные плантации на высоте 1800 метров. Двери вагонов открыты, поэтому следует быть осторожным во время поездки. Приятно наблюдать за проплывающими мимо идиллическими ландшафтами. Мы остаемся верны минивэну, зато можем останавливаться, когда пейзаж за окном окончательно побеждает наше расписание. Главная «фотозона» Эллы — каменный виадук, построенный в начале XX века без единой стальной детали. Синий поезд проходит по нему ежедневно примерно с 09.30 до 09:45, и ради этого зрелища сюда приезжают со всего острова. Лучшая точка обзора — не у самого моста, а чуть поодаль, откуда прекрасно видно и состав, и джунгли вокруг. После прохлады высокогорья дорога уводит вниз, на равнину, откуда начинаются сухие леса и травяные поля национального парка «Яла».
В программе приключений — еще одно фотосафари. На этот раз «охотимся» на леопардов. Впрочем, удача была не на нашей стороне: леопард притаился где-то в кустах и рассмотреть его не удалось. Но именно в этом и заключается честность сафари. Никто не гарантирует ни идеальных кадров, ни близкого знакомства с животными. Звери живут своей жизнью, они не выходят на сцену по расписанию и в угоду человеку. Их не подкармливают перед приездом туристов и не держат впроголодь ради эффектного появления. Кроме диких кошек, в парке обитают слоны, буйволы, крокодилы, обезьяны и больше 200 видов птиц. С некоторыми из них встреча как раз таки случилась. И в этом чувствовался великий замысел: Шри-Ланка показала не только то, за чем мы приехали, но и то, что пожелала сама. А кто мы такие, чтобы спорить с выбором острова?
Что осталось за кадром
Между горами Эллы и Индийским океаном остается еще несколько встреч, без которых рассказ о Шри-Ланке был бы неполным. В Элле, которая известна своими возможностями для экстремального туризма, мы побываем в парке развлечений Flying Ravana. Следующим пунктом нашего
назначения станет юг острова, прибрежный Галле — симпатичный городок с колониальной архитектурой. А еще нас ждут коралловые рифы, черепахи в местечке Хиккадува и аюрведические ритуалы.
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
В парке приключений Flying Ravana представится шанс пронестись на зиплайне над склоном. Это первый сертифицированный мега-зиплайн Шри-Ланки и одновременно самый длинный и быстрый в стране: 550 метров длины, до 80 км/ч и 82 метра высоты. Полет длится около минуты. Достаточно, чтобы испугаться, освоиться и пожалеть, что все заканчивается так быстро. Тем, кому мало одной минуты, парк предлагает квадроциклы, маунтинбайкинг, абзайлинг — контролируемый спуск по веревке на отвесной скале, стрельбу из лука и пневматической винтовки.
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Галле возник как укрепленный город при португальцах, а при голландцах был расширен и перестроен. За крепостными стенами европейская архитектура постепенно приспосабливалась к тропикам. До наших дней в городе сохранилась и Голландская реформатская церковь. В ее пол вмонтированы старые надгробные плиты с именами и памятными надписями. На многих плитах есть череп и скрещенные кости — привычный нам «пиратский» знак. Этим символом помечали тех, кто стал жертвой опасных эпидемий в далеком прошлом.
ПЛЯЖНЫЕ РАДОСТИ
На южном побережье Шри-Ланки, в курортном городе Хиккадува, коралловый риф подходит прямо к берегу, вода прозрачная, а черепахи приплывают к пляжу почти каждый день. Можно взять маску и трубку — риф начинается в нескольких метрах от берега. Если не хочется нырять, можно приобрести экскурсию на лодке со стеклянным дном. В Центре по сохранению морских черепах в пяти минутах пешей прогулки от пляжа расскажут, как выхаживают раненых взрослых особей и собирают яйца для инкубации, вы увидите маленьких черепашат перед выпуском в океан.
Где остановиться?
Cinnamon Wild Yala 5*— курорт-лодж в нескольких минутах езды от национального парка «Яла», находится прямо на берегу океана, на границе с дикой природой. Newburgh Ella — The Tea Factory Resort 5* — единственный в Элле курорт, расположенный в отреставрированном здании действующей чайной фабрики 1903 года. Гости могут наблюдать за процессом переработки чайных листьев прямо на его территории. Radisson BluResort, Galle 5* — большой курорт на пляже Дадалла, примерно в 5 километрах от форта Галле. В отеле 172 номера с балконами или террасами и видом на Индийский океан.
Примерно в 35 километрах к югу от Коломбо, на берегу Индийского океана, на семи акрах тропических садов с лекарственными растениями распростерся оздоровительный курорт Siddhalepa Ayurveda Health Resort. Рекомендуем побывать здесь всем, кто интересуется аюрведическими оздоровительными практиками.
Благодарим за организацию пресс-тура ассистента директора по региону СНГ, руководство Бюро по продвижению туризма Шри-Ланки (Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, SLTPB) и оргкомитет выставки SriLanka MICE EXPO-2026.
Фото: Sri Lanka Tourism
