Провокационный дебют
С раннего детства мода была единственным увлечением Мартина Маржелы: «Я помню, как в семь лет увидел по телевизору показ мод Андре Куррежа и спросил у мамы, кто придумал все эти удивительные платья. И когда она ответила, что их создал парижский фешен-дизайнер, я понял, кем хочу стать». Самым важным человеком в жизни Мартин Маржела называет бабушку — она была портнихой, и мальчиком он мог часами наблюдать за тем, как она делает выкройки и режет ткань. Очарованный портновским ремеслом, он отучился на дизайнера одежды в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. В 1987 году Маржела основал модный дом, а чуть позже выпустил дебютную коллекцию одежды, силуэты которой принципиально отличались от тех, что тогда были в тренде. «В то время все было коротким и широким, — вспоминал дизайнер. — Я не хотел делать ничего короткого, поэтому создал юбку длиной до щиколоток с огромным разрезом сзади и жакет с крохотными наплечниками, расположенными чуть ближе к шее, чтобы плечи как бы выпирали в стороны. И завуалировал лица моделей».
Вселенная вещей
В 1989 году Мартин Маржела открыл шоурум в от-кутюрной столице. «Чтобы представить необыкновенную моду, которую задумал, я считал очень важным показать ее в виде вселенной. Она должна была быть построена вокруг цвета. В конце 80-х большинство модных бутиков использовали цвет серого цемента с черной дизайнерской мебелью. Я начал думать, как нам выделиться, и решил, что лучший способ — применять белый цвет», — рассказывал Мартин Маржела. Не обладая бюджетом для благоустройства пространства, он проявил изобретательность: находя старую мебель и другие предметы интерьера интересного дизайна на блошиных рынках, перекрашивал их в белый или обтягивал белым хлопком. К старому и ненужному дизайнер обращался непосредственно для создания моды. Коллекция 1992 года полностью сделана из старых платков. Основой для сезона «весна-лето» — 1993 стали списанные театральные костюмы. Распарывая вещи и разбирая их на части, он затем заново воспроизводил их, параллельно вникая в устройство винтажной одежды. В 1994 году дизайнер вынес полученные изделия в отдельную линейку под названием Replica. На их этикетках обязательно указывалось время и место происхождения оригинала.
Мистерия и мастерство
В парижском бутике Maison Martin Margiela все от стен и полов до вешалок и униформы сотрудников было белым. Он использовал этот цвет, создавая ярлыки для одежды и приглашения на показы в виде визиток с телефонным номером. Позвонив по нему, гости слышали голос автоответчика, который сообщал дату и место шоу. Мартин Маржела всегда выбирал оригинальные локации для показа коллекций: детская площадка в криминальном двадцатом округе Парижа или кладбище Монмартр. Лишенный всякого тщеславия, он никогда не выходил на поклон к публике, а также избегал общения с журналистами. «Мне не нравится идея быть знаменитостью. Анонимность дает мне чувство равновесия, раз я такой же, как все остальные. Я всегда хотел, чтобы мое имя было связано с созданным мною продуктом, а не с моим лицом. Для меня анонимность — защита личности как дизайнера. Чтобы никакие встречи с прессой и мероприятия не отвлекали меня от работы. Твои коллекции должны быть очень крутыми, потому что сложно сделать себе имя, если ты не можешь приложить к нему свое лицо», — объяснял Мартин Маржела. Создав один из самых узнаваемых брендов, в 2008 году Мартин Маржела покинул модный дом. Сегодня ему далеко за 60, он занимается живописью, скульптурой и свято хранит верность творческим идеалам — по сей день мало кто знает в лицо этого великого портного.
Белый лейбл. Относясь с нескрываемым презрением к слишком откровенным проявлениям логомании, достигшей пика в 1980-е годы, Мартин Маржела решил отказаться от продвижения собственного имени. Для модного дома Maison Martin Margiela он придумал пустой белый ярлык, крепящийся к изнанке одежды четырьмя стежками, которые были видны с лицевой стороны изделий. Сначала непосвященные полагали, что белые стежки — это дефект пошива, но впоследствии именно эта деталь стала опознавательным элементом вещей Maison Martin Margiela.
Таби-бутс. «Можете представить себе стресс, когда вы хотите создать обувь, которую раньше никто не видел. Ты немного сходишь с ума. А потом моя память вернулась в тот самый день, когда мы впервые приехали в Токио и увидели уличных рабочих в их плоских хлопковых туфлях таби. Я подумал, почему бы мне не сделать что-то вроде мягких таби, но на высоких каблуках», — рассказывал Мартин Маржела, полагающий, что таби-бутс — самое важное достижение в его карьере. Спустя 30 лет после появления на подиуме они все еще выглядят экзотично и авангардно.
Маски. Открытие модного дома Maison Martin Margiela происходило в эпоху супермоделей, однако Мартин Маржела не хотел, чтобы его модный дом ассоциировался с каким-то лицом. Он шел против устоев фешен-индустрии, устраивая стрит-кастинг и приглашая для демонстрации одежды обычных женщин, чью индивидуальность нивелировал, закрывая лица тканевыми масками, что концентрировало внимание публики на одежде. В дальнейшем самые разные маски от аскетичных минималистичных до причудливо декорированных стали неотъемлемой частью костюма на его показах.
Жакет из париков. Мартин Маржела подчеркивал, что большое влияние на его раннее творчество оказал сюрреализм, в частности, вероятно, появление масок связано с волнующими образами закрытых лиц из картин его соотечественника, бельгийского художника Рене Магритта. Помимо масок, дизайнер создал топ из кожаных перчаток, а также жакет из париков. Они будоражили его воображение с детства — он обожал проводить время в цирюльне, где его отец работал парикмахером и торговал париками.
Деконструктивизм и оверсайз. Считается, что именно Мартин Маржела в 90-х годах развил идею модной деконструкции, когда в одежде использовались выпущенные наружу швы, необработанные края, асимметричные подолы. В 2000 году он выпустил коллекцию в стиле оверсайз с безразмерными пальто и джинсами. Спустя два десятилетия эти тренды остаются актуальными, а модные дизайнеры переосмысляют их, идя по стопам Мартина Маржелы.
