Модная территория Генри Кларка

60-е годы прошлого века в истории моды были эпохой правления Дианы Вриланд — редактрессы журнала Vogue с внешностью экзотической птицы, большой оригиналки, которая совершила модную революцию. Никогда прежде fashion-фотографии в журналах не были столь живописны: ради красивой истории расточительная эстетка отправляла команду моделей, стилистов, фотографов в самые впечатляющие места Земли. Одним из ее посланников был Генри Кларк.

Шестидесятые в объективе

Он появился на модной сцене Америки в 1948 году в качестве ассистента в отделе реквизита Conde Nast Studios, увлекся фотографией, отучился на курсах у русского гения графического дизайна Алексея Бродовича и стал делать первые шаги в фотосъемке. Сначала он снимал на манер своих учителей — фотографов Хорста П. Хорста и Сесила Битона, которые прославляли созданный Кристианом Диором образ женщины: возраст — 30+, фигура — песочные часы, наряды из безумно дорогой ткани, продуманные аксессуары от вуалетки до перчаток, холодная роковая красота, отстраненная непостижимая загадочность, исключительно элегантная женственность.

Но к началу 60-х годов Диана Вриланд ввела новый модный стандарт: молодость, пикантное несовершенство, свобода от условностей. Диана сделала самой популярной моделью Твигги — девушку с внешностью подростка, разрешила американскому обществу носить сандалии на босу ногу с повседневной одеждой, провозгласила бикини «самым важным изобретением со времен атомной бомбы».

Вселенная Vogue

Как раз в это время началось бурное развитие авиационной сферы, благодаря чему путешествия в дальние страны значительно упростились. Диана, обожавшая экзотику и этнический стиль, начала отправлять съемочные команды в зарубежные командировки по всему миру — в Индию, Турцию, Японию. Теперь все американские женщины мечтали выгуливать свои наряды в Дели, Стамбуле, Токио. В 1951 году Генри Кларк подписал беспрецедентный контракт, позволяющий ему снимать сразу для трех изданий — французской, английской и американской версий Vogue.

Он удовлетворял изощренные запросы начальницы. Вот что пишет о съемках одна из его коллег: «Меньше чем за десять дней нам нужно было отснять на моделях семьдесят шесть вещей! Генри работал не переставая, забывая о сне и еде, а окунулся в море лишь тогда, когда настала очередь снимать купальники». Отправляя его в далекие командировки, Диана велела не возвращаться без 20—30-страничных историй. При этом она говорила, что «глаз должен путешествовать», то есть съемка должна была быть не просто набором картинок, а цельным повествовательным произведением.

Воплощенная мечта

Генри Кларк снимал фотоистории в Мексике, Сирии, Иордании, Индии и Турции. Он в подробностях изучал предстоящие локации и мог направлять гидов, указывая на места, где именно планирует снимать. Например, в Турции он фотографировал не только на крышах Стамбула, но и в Паммукале, Каппадокии и в горах Немрут-Даг — месте, которое малоизвестно даже искушенным современным путешественникам. Пейзажи по яркости не уступали нарядам, а женщины на его фотографиях всегда выглядели значительно эффектнее, чем в реальной жизни. Его фотоистории в Vogue о моде и путешествиях были мечтой в чистом виде. В своей неподражаемой манере Диана Вриланд писала Генри Кларку в 1966 году: «Дорогой Генри, мы просто очарованы вашими «леди в кафтанах». Все они — и каждая в отдельности — ослепительно хороши. Никто, никто, кроме Вас, не способен посмотреть на женщину такими глазами».

 

Автор: Кристина Фадина